Hortensia : mi-ombre, sol frais, bleuissement, taille

• Quatre espèces dominent les jardins : macrophylla, paniculata, quercifolia et petiolaris (grimpant). Chaque espèce a ses exigences propres.
• La couleur varie avec le pH du sol : acide (<5,5) donne du bleu, neutre à alcalin (>7) donne du rose. Cela ne concerne que Hydrangea macrophylla et serrata, pas les autres espèces.
• L'hortensia consomme beaucoup d'eau. Un sol frais en permanence est non négociable, surtout les trois premières années après plantation.

Hydrangea macrophylla (hortensia commun) : inflorescences sphériques ou plates (hortensias plats, dits « têtes plates » ou lacecap). Couleur variable selon le pH. Hauteur 0,80 à 1,50 m. Rusticité moyenne (-15 °C), sensible aux gelées tardives qui détruisent les boutons floraux.

Hydrangea paniculata : panicules coniques blanches virant au rose en fin d'été. Très rustique (-25 °C), accepte le plein soleil en climat océanique, tolère mieux la sécheresse que le macrophylla. Variétés vedettes : 'Limelight', 'Vanille Fraise', 'Pinky Winky'.

Hydrangea quercifolia (à feuilles de chêne) : feuillage découpé qui rougit à l'automne, panicules blanches. Plus lent, plus compact, idéal en jardin contemporain. Rusticité -20 °C.

Hydrangea petiolaris (grimpant) : monte 5 à 10 m sur un mur ombragé ou un tronc. Fleurs blanches plates en juin. Démarrage lent (3 à 4 ans), longévité exceptionnelle. Rustique (-25 °C). Parfait pour habiller une façade nord.

Exposition : mi-ombre lumineuse. Un emplacement ensoleillé le matin et ombragé l'après-midi est idéal. Le soleil d'été brûle les inflorescences de macrophylla et jaunit le feuillage. À l'inverse, une ombre trop dense réduit la floraison.

Sol : frais, humifère, riche en matière organique. Apport de terreau de feuilles ou de compost à la plantation. Hydrangea macrophylla préfère un sol acide à neutre ; sur sol calcaire, ses feuilles jaunissent (chlorose ferrique) et les fleurs restent roses, malgré toute tentative de bleuissement. En sol calcaire, préférez paniculata ou quercifolia qui s'en accommodent.

Évitez le pied des grands arbres (concurrence hydrique) et les zones où l'eau ruisselle (risque de pourriture racinaire). Un bon compagnon pour des massifs d'ombre avec des plantes moins gourmandes en eau pour éviter les jaunissements.

L'hortensia est exigeant en eau. En été, un arrosage tous les 2 à 3 jours est courant, 10 L par pied pour les adultes. Le signal d'alerte : les feuilles ramollissent en milieu de journée et ne remontent qu'en soirée. Ne pas laisser le sol se dessécher complètement, les inflorescences s'affaissent alors irrémédiablement.

Un paillage épais (8 à 10 cm de BRF, feuilles mortes ou tontes sèches) réduit l'évaporation de 50 % et nourrit le sol. Renouveler chaque printemps. L'eau de pluie récupérée est préférable à l'eau du robinet, surtout pour les hortensias bleus (l'eau dure neutralise l'acidité du sol).

La taille des hortensias est la source d'erreur la plus fréquente et la cause numéro un d'absence de floraison. Chaque espèce se taille différemment.

• Macrophylla et serrata : fleurissent sur le bois de l'année précédente. Taille légère en mars, juste les fleurs séchées et le bois mort. Jamais de rabattage sévère, sinon pas de fleurs l'été suivant.
• Paniculata et arborescens : fleurissent sur le bois de l'année en cours. Taille franche en mars, à 2 ou 3 yeux de la base des tiges. Plus on taille, plus les inflorescences sont grandes.
• Quercifolia et petiolaris : taille minimale, juste les fleurs fanées après floraison.

Si vous héritez d'un hortensia inconnu et qu'il refuse de fleurir, observez deux ans sans tailler pour le laisser se reconstituer. Les boutons floraux se distinguent en février par leur forme arrondie contrairement aux bourgeons foliaires pointus.

Faire bleuir (ou rosir) un hortensia

Seuls Hydrangea macrophylla et Hydrangea serrata changent de couleur selon le pH. Les paniculata et quercifolia restent blanc rosé quoi qu'il arrive.

Pour obtenir du bleu : le sol doit être acide (pH inférieur à 5,5) ET contenir de l'aluminium biodisponible. Pratique : arroser à l'eau de pluie, pailler avec des aiguilles de pin ou de la terre de bruyère, apporter 30 g de sulfate d'aluminium par pied et par an au printemps (les produits du commerce dits « bleuisseurs » en contiennent). Effet visible après 1 à 2 ans, jamais instantané.

Pour obtenir du rose à rouge : augmenter le pH avec un apport annuel de chaux dolomie (cendres de bois possibles mais alcalinisent vite). Un sol calcaire naturel donne spontanément des fleurs roses, parfois avec des reflets violets si le pH est intermédiaire (5,5 à 6,5).

Les variétés blanches ne changent pas de couleur, elles restent blanc crème ou jaunissent légèrement.

L'hortensia contient des saponines et des hétérosides cyanogéniques dans les feuilles et les jeunes pousses. L'ingestion provoque des troubles digestifs (vomissements, diarrhée) chez les chats, chiens et chevaux. La fiche ASPCA classe l'hortensia comme plante toxique pour les animaux domestiques. Pour les humains, la toxicité est faible mais réelle en cas d'ingestion importante.

• Feuilles jaunes uniformes sur macrophylla : chlorose par sol trop calcaire. Apport de sulfate de fer et amendement avec de la terre de bruyère.
• Pas de floraison : taille au mauvais moment (cas le plus fréquent), gel tardif des boutons, manque de lumière.
• Pointes brunes sur les sépales : coup de soleil, vent sec, eau calcaire. Déplacer en mi-ombre ou protéger l'après-midi.
• Taches brunes sur feuilles : tache des feuilles (Cercospora), favorisée par humidité et feuillage mouillé. Aérer le port, arroser au pied, ramasser les feuilles tombées.
• Oïdium : feutre blanc par forte chaleur. Traitement au bicarbonate ou au purin de prêle, aération.