Bambou : traçants ou cespiteux, haie sans envahissement

• Deux familles à ne jamais confondre : les traçants (envahissants, barrière anti-rhizome obligatoire) et les cespiteux (touffes non envahissantes, idéaux en haie sans risque).
• Pour une haie ou un massif sans souci : Fargesia rufa ou Fargesia robusta. Pour un effet forêt de cannes géantes, accepter la contrainte de la barrière.
• Les traçants devenus envahissants sont quasi impossibles à éliminer : les rhizomes s'étendent jusqu'à 5 à 10 mètres, traversent les murs fins et les dalles de béton craquelées.

Bambous traçants vs cespiteux : la différence qui change tout

Les bambous traçants émettent des rhizomes horizontaux longs (leptomorphes). Chaque printemps, de nouveaux chaumes peuvent surgir à 2, 5 ou 10 mètres du pied d'origine. Les genres concernés : Phyllostachys (cannes dorées ou noires, les plus spectaculaires), Pleioblastus (bambous nains couvre-sol), Pseudosasa, Sasa. Sans barrière, ils envahissent le jardin du voisin, traversent la pelouse, montent dans les massifs. Plusieurs espèces sont listées comme plantes exotiques envahissantes en Europe, en particulier dans les zones humides.

Les bambous cespiteux ont des rhizomes courts (pachymorphes). La touffe s'élargit lentement, de 5 à 20 cm par an, sans jamais coloniser le jardin. Les genres concernés : Fargesia (le plus répandu), Borinda, Thamnocalamus. Rustiques (jusqu'à -25 °C pour Fargesia nitida), ils conviennent à toutes les régions de France. Aucune barrière nécessaire.

Poser une barrière anti-rhizome (pour un traçant)

Si vous voulez un Phyllostachys pour son allure spectaculaire, la barrière anti-rhizome n'est pas optionnelle. Règles à respecter à la lettre :

1. Matériau : polyéthylène haute densité (HDPE ou PEHD) de 2 à 3 mm d'épaisseur. Le béton se fissure, le métal rouille, le plastique fin se perfore.
2. Profondeur : 70 cm minimum enterrés, 10 cm dépassant du sol (les rhizomes passent par-dessus si la barrière est enterrée).
3. Forme : cercle fermé, avec chevauchement des extrémités sur 40 cm et fixation par rivets inox. Jamais de joint droit non scellé.
4. Inclinaison : bord supérieur légèrement incliné vers l'extérieur (15°), pour que les rhizomes qui montent soient déviés vers la surface où on peut les couper.
5. Inspection annuelle : en septembre, couper les rhizomes qui dépassent en surface. Si vous ratez deux années, le bambou est dehors.

Alternative : cultiver le Phyllostachys en pot ou en bac fermé. Un bac maçonné de 1 m × 1 m × 80 cm convient pour 2 à 3 pieds pendant 10 ans. Culture en pot possible mais arrosage quasi quotidien l'été.

Haie moyenne (2 à 4 m) : Fargesia rufa (facile, ports compact, port arqué), Fargesia robusta 'Campbell' (rigide, rapide, rustique).

Haie haute (4 à 8 m) : Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis' (cannes vertes striées jaune), Phyllostachys nigra (cannes noires spectaculaires), avec barrière anti-rhizome.

Couvre-sol ou bordure basse : Pleioblastus pygmaeus (30 cm), Pleioblastus viridistriatus (panaché). Traçants mais maîtrisables par tonte.

Pot et terrasse : toutes les Fargesia, sans barrière nécessaire. Pot de 60 cm de profondeur minimum. Un bambou en pot sur une terrasse urbaine offre un brise-vue léger pour un balcon en location, sans risque d'envahir la copropriété.

Période idéale : mars à avril (climat doux) ou septembre à octobre. Éviter la plantation en été (stress hydrique) et en hiver (risque de gel du système racinaire jeune).

Creuser un trou 3 fois le volume de la motte. Pour un Phyllostachys, installer la barrière anti-rhizome avant de mettre le bambou en place. Amendement à la plantation : 1/3 de compost bien décomposé, le reste en terre du jardin. Tasser doucement, former une cuvette, arroser à 20 L.

Arrosage : les deux premières années, arrosage régulier (2 fois par semaine en été, tous les 15 jours en hiver doux). Au-delà, un bambou établi résiste à la sécheresse modérée, mais pas à la canicule prolongée. Paillage organique de 10 cm (tontes sèches, BRF, feuilles) indispensable pour maintenir le sol frais.

Un bambou cespiteux ne demande quasi aucun entretien. Supprimer les chaumes morts en mars (ils brunissent à leur base après 5 à 7 ans de vie), éclaircir légèrement la touffe si elle devient trop dense. Jamais de taille du sommet sur les jeunes chaumes : ils ne repoussent pas en hauteur une fois la tête coupée.

Sur les traçants, l'entretien se concentre sur la surveillance de la barrière : inspection annuelle, coupe des rhizomes qui dépassent en surface. Les jeunes pousses (turions) peuvent être arrachées à la main en avril si elles sortent au mauvais endroit, avant qu'elles ne durcissent.

Fertilisation : un apport de compost ou de sang séché au printemps suffit. Le bambou apprécie l'azote (feuillage vert vif) mais jaunit en cas de carence en fer sur sol calcaire. Éviter les engrais « gazon » qui acidifient trop.

• Feuilles jaunes : plusieurs causes possibles. Jaunissement généralisé sur sol calcaire = carence en fer (chlorose), apporter du sulfate de fer. Jaunissement ponctuel (10 à 20 % du feuillage) en avril = renouvellement foliaire normal. Jaunissement + chute massive = stress hydrique sévère (manque d'eau prolongé).
• Feuilles enroulées en plein été : mécanisme d'économie d'eau, la plante limite sa transpiration. Un arrosage le soir détend le feuillage en quelques heures.
• Rhizomes qui débordent de la barrière : barrière trop peu profonde ou mal scellée. Vérifier en creusant une tranchée côté extérieur ; si le problème est généralisé, la barrière doit être remplacée.
• Floraison soudaine et mort de la touffe : certaines espèces de Fargesia fleurissent tous les 80 à 120 ans puis meurent. Phénomène rare (la dernière floraison massive de Fargesia murielae remonte à 2009). Pas de prévention possible, replanter avec une autre espèce.